El centro de Sevilla ya no es para sus bares

El bar Las Siete Puertas en 1928.

Recorrer hoy el casco histórico de Sevilla produce una sensación difícil de ignorar: la de asistir, de forma acelerada, a la desaparición de una forma de vida. Basta detenerse a mirar con atención para advertir cómo los espacios de sociabilidad popular sevillana se extinguen a una velocidad inquietante. Entre ellos, los bares. Y la transformación de estos lugares en una ciudad como Sevilla no es un fenómeno menor: es un proceso profundamente político, cargado de implicaciones sociales. Cada vez quedan menos bares para los sevillanos en su propio centro histórico.

En Sevilla, quizá más que en casi ninguna otra ciudad, el bar ha sido históricamente una institución social. Para las clases populares, el bar de barrio nunca ha sido solo el lugar donde tomar una cerveza o una tapa. Ha sido —y todavía es, allí donde resiste— una extensión de la casa: un espacio cotidiano de encuentro donde se construyen relaciones, se intercambian experiencias y se discuten, muchas veces sin solemnidad, las formas colectivas de entender la vida y la ciudad.

Durante décadas, estos lugares han funcionado como auténticas infraestructuras de convivencia. En ellos se han tejido amistades, redes de ayuda informal y formas de pertenencia difíciles de sustituir por otros espacios. El bar, en definitiva, ha sido uno de los escenarios fundamentales de la sociabilidad urbana.

Hoy, sin embargo, esa función está siendo desplazada por un modelo radicalmente distinto. El turismo masivo y la búsqueda de rentabilidad inmediata están transformando muchos de estos espacios en productos de consumo rápido orientados casi exclusivamente al visitante. Basta observar lo ocurrido con El Rinconcillo, durante décadas un punto de encuentro natural entre vecinos y forasteros, y hoy convertido en gran medida en un enclave dirigido al turismo.

Frente a esta tendencia todavía existen excepciones que demuestran que otro camino es posible. El Vizcaíno y otros, que acaba de cumplir noventa años, ha sabido adaptarse a los tiempos sin romper su vínculo con el barrio ni con la clientela que lo ha sostenido durante generaciones. No se trata de congelar los bares en el tiempo, sino de permitir que evolucionen sin perder su función social.

Porque cuando desaparecen estos espacios accesibles, lo que se erosiona no es únicamente una tradición gastronómica o un paisaje urbano. Lo que se debilita es la red de relaciones que sostiene la vida colectiva de la ciudad. Una ciudad sin lugares de encuentro cotidianos corre el riesgo de convertirse en una suma de individuos aislados, con vínculos cada vez más frágiles entre sí y con el entorno que habitan.

El problema, por tanto, no se reduce a la conservación de algunos establecimientos históricos. La cuestión es mucho más profunda: qué tipo de ciudad queremos habitar. Si una ciudad concebida como escenario de consumo turístico agresivo, que arrastre al encarecimiento de todo, o una ciudad pensada como espacio de vida compartida.